内燃機関の排気量はあったほうがいい
5月のゴールデンウィークに、高岡に旅行に行った。ゴールデンウィークという言葉にはどこかバカみたいなところがある。行楽に最適だ。
高岡には私の祖母の家がある。ドラえもんの作者の出身地でもある。これは偶然だが、ドラえもんの身体パラメータは129の数字で構成されており、私の誕生日は1/29である。ドラえもんはどら焼きが好きで、私もどら焼きが好きだ。中尾清月堂のものがいっとう好きだ。
藤子・F・不二雄が高岡を憎んでいるように、私は佐野を憎んでいる。そして私はドラえもんが好きで、高岡が好きだ。しかしSFを少し不思議と訳すのはうちのハウスルールでは禁止だ。
前橋の街を出る。空は高く、絶好の旅行日和だ。長い道中になるというのに、私は前日に夜ふかしして結局昼過ぎに家を出た。前回の反省から、いつに着くかは伏せたまま祖母に連絡する。老人というのは心配性で、そして常に自宅に居るものだ。ありえないほど適当に整備された愛車に乗り、国道を飛ばす。前回の反省から、三国峠は通らず軽井沢を超えてゆくことにした。
排気量が全く足りていない。
前回はターボの軽自動車を借りたことを思い出した。タイヤはバースト寸前のノーマルタイヤで車検は切れているふざけたやつだったが、少なくとも山を登りはした。クソッ。今回は同行者のいない気楽な旅なので登坂車線をまったりと進む。時折パッシングを受ける。眼鏡橋や碓氷湖に寄り道しながら、日が暮れた頃に軽井沢に到着する。軽井沢に到着した瞬間にフランス人と思しき二人組に話しかけられる。
「碓氷峠の関所跡にはどうやっていけばいいですか？」
彼らは徒歩で、私の背後にはカルタにもなった有名な峠道がある。道中キツネともすれ違った。私を道の真ん中から見つめていた。私も彼を見つめた。拙い英語でクソ遠いからやめておけ、どうしても行くならバスもあるが電車がいいだろうと忠告したところ、彼らは本当に駅の方に歩き出した。日が沈み切るあたりでもう一度話しかけ、ホテルを取って明日にでも行ったらどうだと提案したところ、彼らはこのあたりに住んでいるらしい。来週行われる関所跡の祭りを避けて今この薄暗い時間に行きたい理由がなにかあったのだろう。
例えば、サムライ・コスプレで走るバカみたいな日本人を避けたいとか。
しばらく走っていると寒くなってくる。私が普段乗っている車にはオートスライドドアという50kg程度、つまり助手席に素敵なパートナーを乗せた場合に想定される重量、を追加する最高のオプションが付いているため、エアコンを点けると露骨に走りが悪くなる。しかも私はクソデブで、望ましいとされる体重から幼児ひとり分程度の贅肉が付いている。以上の文章は様々な面から適切でないため、皆さんは私に石を投げるべきだ。はやくこの苦痛を終わらせて欲しい。頭を狙え！防寒着代わりの雨具を着るだけに留め、先を急ぐ。 †謎のネジ† が路上に転がる。しばらく探したものの結局見つからず、すべてを諦めてマツキヨで半分が不純物で構成されている薬と苦味フレーバーが主成分の薬を買う。鎮痛剤と興奮剤がどこでも安価に手に入るのは我が国の美点の一つである。
ブルジョワの街にひどい交通渋滞が発生するように呪いながら別れを告げ、ニンジャの街に入る。峠道でない平坦な道！道路族の皆様と道路族の守護聖人に祈りを捧げつつ（私は非積極的不可知論者だ…無神論者になりきれなかった弱い人間）飛ばす。掟破りの群馬走りを敢行する。開店を待ちわびたホームセンターで†謎のネジ†を購入し、先を急ぐ。何人もランナーとすれ違う。後で調べたところ、マラソンで日本海へと向かう氣の狂ったようなイベントがあったらしい。長野から新潟までの長距離を走るなんて物好きもいたものである。GoogleMapの神託に従い、国道をそれて峠道へと向かう。峠のいわれを示す看板が立っている。おおむね”短いですが、急です”というようなことが書いてある。登って、下る。後で気づいたことだが、ここでテールライトを紛失した。国道に戻る。
日差しにあぶられて皮膚が剥け始める。急いでコンビニに入り、日焼け止めを購入する。おいてある中で一番強いものを購入する。なんと令和最新の日焼け止めは肌を白く見せてくれるどころか輝かせてすらくれるらしい。太陽に照らされて煌々と輝く白塗り豚野郎の爆誕である。白いペンキ塗りの棚に並べられた古い児童書を眺め、人生について考える。嘘だ。何も考えてはいない。Twitterにうｐして誰かが特定してくれることを祈る。一昔前のインターネット。私は個人情報がバレると死ぬと刷り込まれた悲しい御宅で、個人情報を晒すのは出会い厨だけだと信じている。オフ会募集中。DM待ってます。てか会わね？陰茎の切断を検討する。
またGoogleの神託に従い道を逸れる。誰ともすれ違わない道。使われている気配の無い道路を滑り降りる。眼病を直してくれるという神様が祠に祀られている。ご丁寧に大学ノートが缶に入っている。定型文を書き込む。
「チャリで来た！」
しばらく走ると通行止めの看板がある。文明から隔絶された地にGoogle大明神のご神託は届かない。いくつかの素晴らしい風景を満喫しながら、カンで迂回したところ国道に合流する。しばらく進むと車がミチミチに詰まった道の駅があり、人間が建物にミチミチに詰まってソバをすすっている。売店と食堂の狭間で誰にも見向きのされない竹のおがくずが売られている。地元の学生が制作したらしい。どちらにも目を合わせずに進む。しばらく進んで郷土料理に舌鼓を打つ。郷土料理の名前は覚えていないが、おっきりこみ（群馬場の郷土料理）に似ていた、というかそのものだった。ネタバレ：ソバを食べずに長野県を出る
途中で高そうな自転車に乗った集団に出会う。後で調べたところ、どうやら糸魚川ファストランという自転車で太平洋の水を日本海まで運搬するという気の狂ったイベントを行っているらしい。日本で一番歴史の長いロングライドのイベントであり、交通事情の問題で最近は山梨県スタートに変更になったとか。何がしたいのか一切わからない。
日が暮れるころ、またブルジョワの街に到着する。白馬村というイケメンの王子様が詰まってそうな街には、ウィンタースポーツを楽しむために資本主義社会における白馬の王子様、つまり金持ち連中が熱視線を浴びせている。彼らのいやらしい視線によって不動産価格はホットになり、ついでに物価もホットになる。金持ってそうなご家族御一行ががBBQの準備をするのを尻目に、私は2Lペットボトルの水を購入する。一番安いからだ。しかも長野県で採水されたらしい。地場産の製品だ！嬉しい！旅情！マイボトルに詰める。SDGsを馬鹿にするがファクトフルネスを若者に読ませたいオジサンという属性について考える。少し並んで大盛りで有名な食堂に入る。地元学生向けのサービスがある。オーバーツーリズムと奥で働いている家族、まだ学生、どころか児童が労働力として安価な食事を提供していることに思いを馳せる。彼らはこんな山奥で十分な教育を受けられるのだろうか？少なくとも彼らがサーブしている客の平均程度には上等なものが……
排泄を済ませ、テールライトを確認し、ブレーキシューの固定とリムとのクリアランスを確認し、骨伝導イヤホンの電源を付け、お気に入りのブログの更新を確認し、読み、カフェインの錠剤を倍量飲み下し、最後のダウンヒルを開始した。夜のダウンヒルほど怖いものはない。トンネルの中でアップダウンを繰り返し、自分が登っているのか下っているのかわからなくなったあたりで最後の長い下りに入る。糸魚川の街を一望しながらヒスイの盗掘を検討する。ハイカットの靴を履いてくるんだった！ヒスイは重すぎて持ち帰れないので断念ということにする。
ダウンヒルを終えたところで、ケツが痛いことに気づく。どうやら振動で擦り切れたらしい。コンビニのトイレに入ってリップクリームを股間に塗る。メントールも香料も入っていない純粋なワセリンの塊で、私はこれ以外のリップクリームを受け付けない。もちろん唇に使う場合の話である。もうリップクリームを使えなくなってしまう、少なくともこの銘柄は。しかし、他に選択肢なんてあるのだろうか？人生についてもう一度考え直す。メッシュの下着とコンプレッションウェア、つまりKBTITが着ているアレとチンクルの着ているアレを組み合わせて最強の変態になると汗をかいても快適そのものだが、パチもんの中には配慮が足りないものもある。ケツをすりおろされたくなければ本家ミレーのものを使用しよう。最近変態網インナーにトップバリュが参入したらしい。世も末である。あふれかえるパチもんの変態。しかも格安。
海岸線に沿って走るのはフォッサマグナ周辺を除き快適そのものである。高速料金を払いたくないケチなトラックに追い抜かれながら親不知のクソみたいな道を抜ける。市振近辺もクソだった。振動でポトルをゲージからふっとばし、休憩時に気がつく。断熱材が入って押すだけで水が出てくる上等なやつだ。結構気に入っていたので落ち込む。日本有数の酷道を抜け、日本有数のサイクリングコースを通過する。道の駅には萌え萌え等身大パネルが置かれ、地鉄がサイクルトレインを運行しているくらいには推されているが、なんのことはない広域農道である。走りよいのは確かだが退屈だ。殿様上水で補水すると、ホタルイカを乱獲した方が殿様用の水で装備を洗っていた。アホみたいに取れて困っちゃうらしい。私の自転車と同じぐらいビカビカ光っていた。水はうまかった。コンビニで50円をケチって消費期限切れまであと数分のおにぎりを購入し、腹を壊しながら高岡の祖母宅に着く。家の裏の畑で何やら作業している。クソ重い土を移動するように命じられる。ブルーベリーの植え替えを行うらしい。植え替えが終わってすぐ、私はメタパッドなる謎物体を購入しに金屋町に向かった。本来ならこの店は閉店している曜日だったが、私は速が出ていたのでインターホンを押して購入した。このメタパッドは今も私のインターネット・ライフに彩りを与えてくれている。
長野県は全体的に美しかった。明るい間に移動したのが長野県だからであり、特に意味のない感想である。富山県、というか高岡は自明に美しいため言及の必要は無い。私は前橋の市街地よりも高岡の市街地のほうが詳しい。高岡に旅行に行くときはぜひ声をかけてほしい。勝駒が買える店も知っている。
微小カルノーのアレ催眠（催眠導入のみ）
あなたはスターリングエンジンをご存じですか？ そう 暖かな飲み物を入れたマグカップの上に置くと 温度差を使ってくるくると回るおもちゃ アレのことです
バーナーで熱したり 熱源を搭載した スターリングエンジンは 人間を乗せた車も 動かせるくらいにパワフルなんですよ
そんなスターリングエンジンが もし無限に動いたら どうなってしまうと思いますか？ 永久機関？ 熱力学第二法則に反するからあり得ない？
そんなことを考える前に まずは 可逆なカルノーサイクルになって 確かめてみましょうか
そう あなたは 可逆なカルノーサイクルになって クラウジウス積分を 体験するんです 楽しみですね
まずは深呼吸をして 吸熱と排熱を感じていきましょう 吸って～ 吐いて～ 大きく吸って～ ゆーっくり吐いて～
そのまま続けていきましょう 吸って～ 体に熱が取り込まれる 吐いて～ 熱を吐きだす
ゆっくりと吸って吐いてを繰り返したら だんだんと体から力が抜けていきます
それはあなたが理想的なカルノーサイクルに近づいているから 損失が無くなると 体から余計な力が抜けていきます
理想のカルノーサイクルに近づいていくと 腕や足の筋肉から力が抜けて 仕事率が下がっていきます
まずは右足から 吸って～ 力が抜けてゆく 吐いて～ 力が入らなくなる
左足 吸って～ 力が抜けてゆく 吐いて～ 力が入らなくなる
次は右手 吸って～ 力が抜けてゆく 吐いて～ 力が入らなくなる
左足 吸って～ 力が抜けて 吐いて～ 力が入らなくなる
はい もとの楽な呼吸に戻していいですよ
余計な力が抜けて 理想的なカルノーサイクルに なれましたね
それではあなたのサイクルをくるくると回して もとの位置に戻しちゃいましょうか
まずは意識をくるくると回して あなたがカルノーサイクルであることを より深く体に刻み込んでゆきます
くるくる くるくる あなたは可逆なカルノーサイクル……
どんどん どんどん 微小なカルノーサイクルに 分割されていく
断熱線が相殺されて ゆく どんどん どんどん 相殺されてゆく
入ってくる熱量と 温度の比は 出ていく熱量と 温度の比と同じです
熱量と温度の比だけを考えて～ 入ってくる暖かさと 出ていく暖かさを それぞれ積み重ねる
入ってくる 入熱側 じんわりとした 暖かさ
出ていく 放熱側 ひんやりとした 気持ちよさ
積み重ねていくと どこから どこまで 繋がりましたか
そう おんなじ おんなじ場所 あなたは状態量だから エントロピーは 状態量です
逆向きに重ねてみると 閉じています あなたはサイクルだから くるくる回る サイクルだから
ぐるりと回ると 元の位置にもどる あなたは可逆サイクルです
あなたは可逆サイクルだから クラウジウス積分をされると ゼロになってしまう そうですよね
いまから積分を手計算して あなたをゼロにしていきます
手計算は面倒だから あなたはどんどん考えることが面倒になる そうですよね
どんどん 面倒に 考えることが 面倒に なっていきますよね
式変形をするたびに カウントダウンをして 数字がゼロになると あなたの熱量の変化もゼロに なってしまいます
積分が終わると ゼロになってしまうから ううん 違いますよね あなたは 最初から ゼロだったんです ゼロに 戻るんですよ
それでは カウントダウンを 始めていきます
【 "どんどんゼロに近づいていく"とか"熱量の変化が無くなっていく"とかを間に挟みながら、かったるい途中式を読み上げつつカウントダウンする】
ゼロ ゼロ ゼロ！ あなたの熱量の変化が無くなる 全身が静止する 出ていく熱量と入ってくる熱量が完全に一致する あなたの全身が動かなくなる 精神が静止する あなたの意識が止まっていく 精神が元の位置に戻る 戻る 戻る……
あなたは深い催眠の世界で静止しています。
深夜に突然
— neganagi (@naganegi_sun) 2023年11月11日
ひとりで
クラウジウス催眠導入を・・・
anegi_sun/status/1723254837205430768?s=20
https://x.com/naganegi_sun/status/1723254837205430768?s=20
https://x.com/naganegi_sun/status/1723254837205430768?s=20
参考: 催眠導入の前に読んでおくとより深く入れるかもしれません
https://www.kz.tsukuba.ac.jp/~abe/ohp-thermal_dynamics/thermodynamics_2014_7.pdf
自転車を自作したのでハマりポイントを書いておく
金は無いが高品質な自転車に乗りたい！という人間にとって自転車の自作は良い選択肢です。中古パーツを寄せ集めれば同グレードの完成車と比較して半額～2/3くらいの価格で組み立てられます。もっとも、これは工具抜きの値段で考えた場合ですし、激安オンライン販売謎自転車やコストコ激安チャリなら同じくらいの値段、同じグレードの駆動系でもっと軽いですが……
基本的な工具は必ず買う
スプロケット回しとかフリーホイールリムーバー、ボトムブラケットアダプターは必ず必要ですので諦めて買いましょう。ワイヤーカッターは無くてもニッパーを踏めば無理やり切れますが、踏んでもいいニッパーを持っている人は少ないと思うので買ってください。六角レンチは片側がボール状になっていると世界が変わるのでそっちを買って下さい。あとはモンキーレンチかウォーターポンププライヤーと普通サイズの+ドライバーがあればおｋです。多分。作業用のゴム引き手袋とか真鍮ブラシがあると良いかも。
ケミカル類
パーツクリーナー、チェーンルブ、グリス、ラストガード、さび落としスプレー（紫色にするやつ）あたりが必要です。全て汎用品でOK。私は脳死でリチウムグリスにしました。さび落としはラップを当てたりくるんだりして流れ落ちないようにすると良いです。全部合わせて20mlも使わなかった気がする……
クロモリフレームのハマりポイント
金が無い人間は基本的にヤフオクで激安クロモリフレームを購入することになると思います。クロモリフレームは何してもぶっ壊れないですからね！アルミならともかくカーボンを中古で購入する勇気は私にはありません……
多分パーツの規格で発狂すると思うのでネタバレしておきますが、クロモリフレームに適合するのはフロントディレイラーは28.6mm、スレッドステムは22.2mm、シートクランプは27.2mm、ボトムブラケットはシマノの普通のやつ（JIS規格）でおｋだと思います。ちょっと古いロードバイクの細いほうの規格です。
パーツは中古で買えるものは中古で買いましょう。パイプ一本買うごとに万札を飛ばしてたら金がいくらあっても足りません。はっきり言って100g程度の軽量化よりもエンジンの性能のほうが問題になることは明らかですし、そもそもクロモリなんか買ってる時点で軽量化とか意味無いです。快適性に全振りしろ！中古なら実際に使っていたユーザに質問ができるという点も見逃してはいけませんよ！ワイヤーとブレーキシューだけは新品にしろ（真顔）
古いクロモリフレームを購入して全自作すると問題になるのが後輪の幅の規格（エンド幅）が現行品より狭いことと、サドルにくっついている棒を固定する金具（シートクランプ）がフレームと一体になっている場合に締め付けるための金具に何を使えばいいのかということ、BB裏のワイヤー受け部分が一体型というか穴が開いているだけで何すればいいのか分からんというところです。
エンド幅についてはネジの切ってある棒にナットとワッシャーを組み合わせて内側から押し広げる方法が一般に使われています。腕力で解決すればOKです。シートクランプについてはマジで情報が無くて沈痛になったので下に書いておきます。BB裏の穴にはそのまま裸のワイヤーを通せばいいです。スレが気になるならアウターケーブルをばらして中のチューブを通して当ててやればOK。
シートポストを固定する部品について
シートクランプが別のパーツになっている場合
→インターネットに大量に情報があるので、ググるか死ぬかしてください
シートクランプがフレームと一体になっている場合
・片側にねじが切ってある場合
→適当なボルトなりナットなりで締めればOK、楽をしたいならクイックリリースがいくらでもあるので購入してください。太さと長さをよく見ること。シート関係用のねじはだいたいm6だと思います。
・両側にねじが切ってある場合
→私はこれで完全に意味不明になっていました。ネジの切っていない部分がネジ部分より細い必要があり、汎用品のクイックリリースやネジではどうにもこうにもいきません。この場合、脱落防止ネジというジャンルのネジが適合します。これ買ってください。
https://www.monotaro.com/p/4152/2205/
・ねじが切っていない場合
→スギノ社のシートピンを、サイズを測って使用してください。おそらくスギノ社以外にこの規格のパーツを販売している会社は無いと思います。いらない出っ張りは気合で削ってください。
ダボ穴が一切ない自転車をなんとかして実用品にする
そのままだとキャリアも泥除けもつかない沈痛自転車ですが、溶接とか変な金具とかつけなくても案外何とかなります。
これらでリアキャリアが付きます。泥よけは適当なSKS製品をつけてください。
ロードエンド、カンパエンドがズルっと逝く！！！
接触部分が鉄製のクイックリリースを使ってください。シマノならおｋらしい。クイックに挟んでなんやかんやする部品を使っている方は…ノルトロックワッシャとか噛ませればいいんですかね？とりあえず坂でダンシングしたところいい感じでした。耐えるかの判定はこれから感がある。
オルトリーブの底強化
先人がやってたので漏れもやります。ガムテでもいけますが、世界一周勢は基材が帆布のものを使ってます。トラスコの幌補修テープかペタックスが幅14cmで丁度いい感じになるらしい。パニアなら片側50cmでちょうど反射材が隠れない感じになるのでペタックスの切り売り1mを買うといいのではないでしょうか。私はトラスコにしましたが……
中華釣り具で節約したい人向けガイド
（忙しい人へ：ルアー以外は国内メーカーが強すぎてワゴン漁ったほうが早い）
釣り具がバカ高くて中華製で節約したいというアレゲな方も多いですよね、そんな皆さんに漏れが無駄に時間を使って得られた結論をお伝えします！
竿は割と中華メーカーでもよいが、例に漏れず玉石混交なのと単純にデカいので送料まで考えると国内で普通に買える最安クラスを買ったほうが結局安くつきます。中華製のまともっぽい竿がだいたい3000円くらいで、国内で普通に買える各用途最安クラスが4～5000円くらい。中国本土のメーカーでも割と戦えるらしいが、そもそも竿はダイソー1000円竿でも全然いけるので……
リールは台湾メーカーが良いらしいが、爆安！という訳でもないため国内メーカーのワゴンセールを漁らなくても良くなる程度。というか国内メーカーの部品単位での取り寄せサービスが強すぎるためそっちで良くないか？となる。
糸はリサーチしてません。
ルアー類は明確に中華製が安い。蟻を見るとこれやってるだろ！みたいな怪しいルアーも沢山あるが、倫理観のある皆さんはオリジナルっぽいやつを買いましょう。送料込み150円～600円くらいの雰囲気（ネイティブトラウト用）で、国内で買うと1500円くらいの物が買えます。塗膜が弱いやつには車補修用ペンのクリアを上から薄く塗ってその辺に吊るして乾かすといい感じになります。適当なトレイとかに並べて乾かすと裏に回った塗料が塗膜をぐちゃぐちゃにして破滅するので注意。（一敗）
ウェーダーは国内と変わらない（というか同じものが入ってきている？円が弱すぎる！）
ランディングネットは網がゴム製のやつが1000円くらいから買える。国内だと2900円くらいからなので安い。
――いかがでしたか？
その辺の水場で曖昧に釣りがしたい人むけガイド
目的
釣り情報を調べても○○イングとかタックルとか意味不明なカタカナ用語が並んでいてn時間ドブに捨てたので後続のためにまとめておく。
想定読者
別に釣りたい魚があるというわけではないが魚が釣りたい人。魚種を指定した釣り情報は無限にあるのでそっちを見てください。
この文章の用語説明
竿：釣竿。棒。
リール：リール。くるくるするやつ。
仕掛け：糸、糸を繋ぐ金具、針、疑似餌、ウキ、その他もろもろをひっくるめたもの。
エサ、餌：虫とかワームとか小魚とかいくらとかの生もの系のエサ。
毛ばり：フライ
フライ：毛ばり
何をすればいい？
１：やりたい釣りの種類を次の三種類から選ぶ
下に行くほど趣味性が高く、費用も高くつく（と思う）。共通して必要な道具（バケツとか）を除いた入門に必要な金額の目安も示す。
延べ竿を用いた釣り：エサ釣り、テンカラ釣り、提灯毛ばり釣りとか 5k円
おそらく一番身近な釣り。竿と既製品の数百円程度の仕掛けセットと餌だけから入門できる。餌以外全部入ったセットもお安く売っている。海でも川でも出来る。
リールを用いた釣り（フライフィッシング以外）：エサ釣り、ルアー釣り、毛ばり釣りとか 10k円
竿を振って気持ちよく仕掛けを飛ばして釣りを行う釣り。クルクルをくるくると回して魚を釣っている様子はまさに釣りをしているという感じで釣り欲が満足する。投石紐の経験者におすすめ。竿の大きさとリールの大きさはリンクさせる必要がある。
フライフィッシング：毛ばりを用いた釣り 30k円
特殊な形状であり、重く、水に浮いたり浮かなかったりする（他の釣法はあまり糸が水に沈むか沈まないかを気にしない）専用の糸を使って虫を模した毛ばりを飛ばして釣りを行う。フライフィッシングではリールは糸の収納くらいの意味合いしか無く、主に手で糸を操作して釣りを行う。竿の大きさと糸の太さはリンクしており、竿の番手と糸の番手を揃える必要がある。
２：自分が釣りをしたいフィールドを決める
Q：具体的には何を聞かれていて何が決まる？
A：説明や解説が必要なら！
竿とリールが決まると対応している仕掛けの重さの範囲が、仕掛けの重さが決まると竿とリールの大きさが決まります。華奢な竿でカジキマグロ用のデカい仕掛けは使えないってことですね！
淡水か海水か
→仕掛けの種類、比重
特に疑似餌（ルアー）において、浮く浮かない、沈む速度でいろいろ分かれている。海水用とか淡水用とかは大体売り場が違うので分かる、というか対象魚を見れば分かると思う。当然淡水と海水で住んでいる魚も違うので違う仕掛けを使う。べつに海の物を川で、川の物を海で使っても釣れる。竿も海用と淡水用で分かれている気もする。大抵は海用のほうが硬いが、流用しても一切問題ない。
水場の広さ、周辺、水上・水中に障害物はあるか
→竿とリールの大きさ、竿の硬さ
具体的には、何メートル先の魚に仕掛けを届けたいか、周りに送電線、木、草むら、人、などは無いか。水中・水上にブロックやテトラポット、草、でかい岩などは無いか。
遠くに仕掛けを届けたいならデカい竿を使う必要があり、リールを使うなら多く繰り出した糸を素早く巻き取るためデカいリールを使う必要がある。また周りに障害物が多い場合は長い竿だと糸が引っ掛かってすべてが終了する場合があるため小さくする必要がある。水上や水中の障害物のキワのキワまで攻めたい場合は固めの竿と太目の糸を使うとよいらしい。操作性が向上し（ラグさが減る）、糸が引っ掛かっても切れにくくなる。
水の流れがあるか、（何を釣りたいか）
→リールのギア比
流れがある所で釣りをする場合、それに負けない速さで巻く必要があるためハイギア（リールひと回しで多く巻かれる）のものを選ぶ必要がある。でかつよを釣る場合は魚のパワーに負けないようにローギアを選ぶ。悩んだらハイギアらしい。早く力強く回せるならどちらでもよい。
何を釣りたいか
→仕掛けの大きさと竿の硬さ
釣りたい魚について、曖昧に大きさくらいはイメージしておく必要がある。小さいものは小さい仕掛けと柔らかい竿、デカいものにはデカい仕掛けと固い竿が必要になる。
なんか特殊なやつは特殊な仕掛けが要る。アユとかエビとかザリガニとかイカとか。名前で調べればそれ用の仕掛けが出てくると思うのでいい感じに竿（とリール）を選べばよい。この記事を読み終わるときには何を選べばいいか分かるようになっていると思う（時間が無い人向け：その仕掛けの重さに対応している竿とリールと糸を選べばよい）
何を決めるべき？ まずは対象の水場の大きさを決める
買い増しがしにくいのは竿とリールなので、それ以外は随時買い増せばよい。水場の広さと魚の大きさは相関性があるためデカい水場ではデカい竿を、小さい水場では小さい竿を使っておけばいい。たまにだめな場合もある。竿を決めればリールの大きさも決まる。
リールは迷ったらハイギアでいいらしいが特売を見送るほどの差は無い。20％くらいだし。腕力で解決！
３：道具を実際に購入する
竿
竿の長さ
延べ竿の人：迷ったら長め。自分が届けたい距離の2/3くらいの長さの延べ竿を選ぶ。竿と糸の長さが合わない提灯毛ばりは5～6メートルくらい。
リールの人：迷ったら短め。
川の場合、源流（水がくるぶし↑くらいで飛び越えられる程度）3.2ft～、渓流（水がふくらはぎくらいで場所を選べば長靴で渡れなくもない程度）3.5ft～、本流（藻前らが普段見ている川）4.2ft～くらい？かなり好みが別れるので適当でいい。
海の場合、どれくらい遠くに飛ばしたいかで決める。投石紐の経験からいくと仕掛けの重さのほうが大事なので対応する重さだけ見ておけば正直いいと思う。勝手に長さも合うし。何がどれだけ飛ぶかは店に行けば書いてあります。5ftくらいが使いやすいと思う。最初から遠くに吹っ飛ばしてデカいのを釣りたい人はもっとまじめなサイトに行ってくださいね。
フライフィッシングの人：釣りたい場所を決めたら場所の名前＋フライフィッシングでググると適切な竿が分かるので一式をセットで買って終了。良く分かんなかったら#4買って渓流釣りしましょう。管理釣り場もあります。
竿の固さ
固いと操作がシャープに伝わって柔らかいと魚の動きに勝手に合わせてしなってくれる。でかつよには固い竿、ちいかわには柔らかい竿を使う。ブラックバスにはM（ミディアム）、ML（ミディアムライト）、UL（ウルトラライト）くらい、渓流魚にはUL（ウルトラライト）～くらいの感じらしい。軽い仕掛けには柔らかい竿、重い仕掛けには固い竿を使う。だいたい耐荷重＆狙う魚とリンクしている。
竿の調子
主にしなる位置のことを”調子”で表し、胴調子（真ん中からしなる）、本調子（真ん中すこし先からしなる）、先調子（先っぽがしなる）がある。先なら先なほど操作しやすくなり、根本なら根本なほど魚に合わせて動く。固さに似ている。耐荷重や狙う魚とはあまりリンクしない。
竿の値段
高いとカーボンファイバーの比率が上がって軽くなる。安いと下がって重くなる。安すぎるとグラスファイバー製になってバカほど重くなる。一万円前後で見ておけばそれなり以上に良いものが買える。個人的には各用途の最安クラスの5000円前後の物で何ら問題ないと思う……今時は安くてもカーボンファイバー製でおじさん感動しちゃった……夢の新素材だと思ってたから……
糸のガイドは高級品にあとから交換すればいいので気にしない。部品は640円くらいで買える。
私個人としてはカーボン製はリールに対して軽すぎてキモかったので激安グラスファイバー製2800円を使ってます。老害？グラスファイバーは傷が入らない限り異常に頑丈なため仕掛け上限7gの竿でも40gの仕掛けをつかったりできるらしい。グニョングニョンになるけど。これがカーボンだとバキッと逝く。
操作のしやすさ？みたいな意味不明な概念はオンゲーで言うラグが少ないみたいな概念で、手元操作から竿先に力が伝わるまでの時間とかふにゃり方が少ないみたいな感じです。硬くて短くて先調子で高級品だと操作しやすい。
リール
リールの大きさ・種類
リールの人：竿にあったサイズの物。特に耐荷重を見て決める。試しに着けてみれば大体感覚で分かると思う。重い仕掛けでデカい魚を釣りたい人はベイトリールというリールを使います。初めからでかつよ釣りたい人はこんな記事読んでないでもっとまじめなサイトに行ってください。
フライフィッシングの人：竿にあったサイズのもの。
リールのギヤ比
流れがあるなら高いもの、ないなら適当。好み。
リールの値段
リールの人：
一定の値段（定価ベース7000円まで）まで急激に性能が上がって後はあまり変わりません。シマノ製は上位から下位まであまり変わらない品質で、ダイワ製は上位と下位に明確に品質差があるらしい。定価7000円実売5000円くらいのラインを買えばいいと思う。これ以上になると屋内店舗で落ち着いてクルクルしてもあまり違いが分からない……
正直なところ、どう考えても使用ごとのメンテナンスのほうが影響があるのでメンテ用品に予算を振ってください。だからといって定価3000円実売2000円とかのリールはゴミなので買わないように。
私は型落ちワゴン入りリール3800円を使っています。定価？は6000円くらいで後継が7000円になってました。物価高ですね。メーカーは上位機種の機能を付けたとか言ってますが、デザインを新しくしたから型も新しくなって精度が良くなっただけだと思う……
フライフィッシングの人：
だいたい全部同じなので好きなデザインや音のするものを選びましょう。ただの糸入れです。
仕掛け
どの釣法でも絶対ダメにするので最初は安い仕掛けから始めましょう！
延べ竿の人：
全部入りセットが売っているのでそれを買ってください。どの釣り場でどのセットをつかえばいいかはお店の人かインターネットに聞いてくださいね。
リールの人：
ルアーなのかエサなのか毛ばりなのかを決める。
ルアーの場合：竿とリールに合わせた太さの糸（ナイロン）、糸の太さに合わせた大きさのスナップ（そういう金具があり、糸とルアーをこれで結ぶ）、竿とリールに合わせた重さのルアーを購入する。ルアーは絶対に無くすので蟻とかダイソー製のもので慣れてから高い国産ルアーを使う。
エサの場合：竿とリールに合わせた太さの糸（ナイロン）を買い、あとは仕掛けセットを買ってください。どの釣り場でどのセットをつかえばいいかはお店の人かインターネットに聞いてくださいね。
毛ばりの場合：これは変な部類の釣りなので自分でいい感じにやってください。道糸とごんぶとナイロンにしてハリスをPEラインにしてハリスの端にウキを付けてフロータントに浸した毛ばりを飛ばすとかすればいいと思う。
フライフィッシングの人：
セットについているならセットの物を使う。そうでないなら竿の番手（#4とかそういうの）に合わせたフライフィッシング専用の糸とハリス、フライを購入していい感じにする。釣具屋に行けば分かる。フロータントという毛ばりを水にうかせるための薬品も合わせて買う。
フライ（毛ばり）は自分で作ると安く済む。テンカラ釣りで用いられるマジで雑極まりない方法が一番楽なのでロストが嫌ならそれを使うとよい。「自己融着テープ テンカラ釣り」で出る。
４：その他絶対に必要な物を買う
偏光メガネ（安物でよい、どうせ3～4年で買い替えになる）
バケツ（潰せるもの、ひもと重りが付いていて橋の上や護岸から水が汲める、そういうのがある）
小物入れ（100均）
糸切り（爪切りみたいな専用品がいいらしい、持ってないけど。適当なハサミで良くね？）
手網（網の部分がゴム製のものがいいらしい、持ってないけど）
帽子、日焼け止め
滑らない靴(日進ゴムのハイパーV #005が高級ソールのくせに安い。アッパーはカス)
魚掴み（トングみたいなやつ。ダイソーでも売っているがシマノ製だと1400円くらいする。バカだと思う）
ナイフ（その場で絞める場合。H1鋼が錆びないのでよい）
クーラーボックス（買ったらすぐ水を入れて漏れがないか確認する）
――いかがでしたか？
結局何買えばええねんはったおすぞワレ
漏れは鱒レンジャーNextSP50とシマノの17セドナC2000S、ナイロン糸5lb、GoodSnap#1、ダイソーやら蟻で購入した4g前後のルアーをその辺のどぶ川で使用しています。だいたい一万円くらい。渓流にはデカすぎるのと分解できない竿を持って歩くのは辛いので4.2ftくらいの２か３ピース竿を購入する予定です。
渓流釣りなら上州屋よりワイルドワンのほうが優れていて、割引もワイルドワンのほうが大きいです。というのもスノーピークの社長がフライフィッシング廃だかららしい。私は一式そろえた後にこの事実を発見して膝から崩れ落ちました……金欠セットにしておいて良かった～って思うわけ！
ワイルドワン、意識が高すぎて返しのついているルアー置いてないけど、正直根掛かりリスクを考えたら返し無しのシングルフックで良くない？どうせ釣れないんだし……
緑茶の茶葉の選び方
インターネットの場合
"全国茶品評会出品茶審査会"でググって飲みたい茶葉の分野で上位に入っている出品者からオンラインショップやっているとこを探して買います。
基本的に家族経営の零細なので古いサイトが放置されていたり決済手段がゴミだったりどこがどこなんだか分からなくてクソ。地域ごとで取りまとめてECサイトやらないか？味比べのために100gごとに茶葉買ってそれぞれ送料払うとかバカすぎる
まともなECサイトを持ってるとこを探すのが面倒くさい？しょうがないにゃあ……
実店舗の場合
地域で一番古くて土地を自前で持っており、いい味で安い粉茶や荒茶を売っているところが良いです。ほうじ茶の焙煎設備を自前で持っているとさらに信頼度が高まります。焙煎設備を自前でもっていないところの玄米茶はぼったくりなので絶対に買わないように。玄米単体で見てもなんか値段が10倍とか違います。
シングルオリジンの茶葉はざこ♡ざ～こ♡茶舗でもそれなりのを入荷できますが、それ以外の茶葉は茶舗の実力が如実に出ます。合い組み茶（ブレンドのことです）は茶舗を信頼して言い値で買うしかなく、頑張っていい茶舗を見つけましょう。
茶葉について
いま熱いのは九州茶で、大規模な農園と機械化で安くうまい茶が生産されています。品種の更新も順調で、やぶきた以外の珍しい茶も生産されています。逆に静岡は地形と高齢化で機械化が難しく、手摘みやらでブランド化していますが持たなくなってくるので今のうちに飲んでおきましょう。
静岡茶はグレードに対して値段が一段階くらい高いです。逆にブランドが弱いところは一段階くらい安いのでいい感じのを探しましょう。最終的には好みですが……
高い茶葉は温度に気を付けないと本来のポテンシャルを引き出せず、安い茶葉は雑に飲めるので両方買うことをお勧めします。ハイローミックスですね。だいたい1000円前後の茶が品質と価格のバランスがとれていて良いです。安い荒茶や茎茶、粉茶などの番外茶には茶舗の実力が出ます。いい感じの茶葉をいい感じに飲みましょう。
3g1000円する手もみ茶とかは勝手にやってください。ディープフリーザーで保管するとか意味不明すぎる。
TRUTH SAYER が真っ当に茶を嗜んでいる可能性は極めて低いと思う
— neganagi (@naganegi_sun) 2023年8月21日
その通りだ。
https://twitter.com/naganegi_sun/status/1693720283532988819?s=20
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家でお茶を淹れていた時代の職人が死に絶える前に急須を買え
急須でお茶、淹れていますか？ペットボトルのお茶でいいやと考えている方も多いと思いますが、それなりの茶葉を温度を管理して淹れた時の味はやはり急須が一番です。
うまく淹れられれば液体の果実肉としか言えない謎の旨味汁を体験することができますよ！
急須の選び方
急須：ふたの気密がしっかりしており、ブンブン振って最後の一滴まで絞り出せるもの
自称急須：よくできた万古焼と常滑焼き以外すべての物体のうち、急須を名乗っているもの
万古焼と常滑焼以外のふたのすり合わせをやらないのでどれだけ高級でも急須ではなく茶こし付きポットとされる。今回は実用品としての急須の話なので骨董に片足突っ込んでるやつとかカラフルな泥の話はしません。
急須のグレード
急須は価格でグレードがざっくりと分かれています。住んでいる県の県庁所在地にある一番古い茶舗に突撃すればだいたい分かるので、ここでは雰囲気のみを示す。在庫が古すぎて値段が昭和価格だったりすることもザラなので自分の目でたしかみてみろ！グレードごとに棚が別れていて一目瞭然なので掘り出し物とかはあんまり無いです。
0～2500円
茶こし付きポット。カゴ型の取り外せる網（かご網）を搭載しているものは茶葉が開く空間が取れないのでゴミ。
2000円～4000円
蓋の気密が全然できていない急須もどきがほとんど。弁柄で着色した下品なテカリとべたつき感のある朱泥急須がわさわさある。ごくごく偶に気密が出来ている個体もある。見つけたら大事にしよう。
3500円～8000円
ボリュームゾーン。だいたいの個体は気密がしっかりしており、急須として機能する。作者もはっきりしていて、買うと製陶歴の書かれた紙が付いてくる。このグレードの蓋をカチャカチャしていい感じのやつを探すことをお勧めする。これ以上金を出しても急須の性能が上がったりはしません。
それ以上
デザインを凝りまくっていたり実験的な作品だったり彫刻がされていたり……
応援したい窯元とかなら買っても良いかも。普段使いにはどうだろう？
急須の網
急須の網には大きく二つ、本体と一体化したセラミック製と網を取り付けた金属製に分けられます。
セラミック製
穴の大きさで分類される。形状で格の上下は無いが、穴が大きいものは味がよいと言われている。これは小さい茶葉がどれくらい通過するかの問題なので好みで選ぼう。
穴が大きいものは茶葉の小さい深蒸し茶が茶こしを素通りするので淹れられない。何個も急須を買うつもりが無いならば”セラメッシュ”と呼ばれている目の細かいものがお勧め。このセラメッシュは茶こし部分の面積が広ければ広いほど目詰まりしにくいので偉い。丁寧に淹れる場合、茶こしに茶葉がべっとりとくっつく淹れ方は良くないとされているのでそこまでこだわらなくてもよい。
金属製
面積が大きいものが偉い。急須業界はクソバカなので同じ形状の網に好き放題に名前が付けられているので注意。無限に実用新案を出すのをやめろ！事実上二択で残りはほぼ下位互換なので完全に無視でいいです。
・帯板、帯板網などと呼ばれている形状 急須の内側全周に円筒状に板網が張られている
・ブランコ、回転急須、新回転急須などと呼ばれている形状 急須の注ぎ口側から底面全面を覆うように網が張られており茶葉の水か切れるようになっているもの。
入手は帯網型が楽で、これはどこに行っても買えると思います。ブランコ型は運よく在庫を引き当てるか、群馬県前橋市に新回転急須という名前で骨董品枠の急須以外すべての急須をショップオリジナルでブランコ型にしている狂った茶舗があるのでそこに凸するのがいいと思います。割引の効くオンラインショップもありますが、店頭だと同じ急須をいくつか店の奥から出してきてくれて個体差を吟味しながら買えます。このためだけに群馬に行く価値があります。狂っている……
読者諸賢は網の面積と空間はある程度バーターの関係にあるから面積を重視するのはかご網の産廃扱いと矛盾する、nyantangleは今すぐ職を辞して野に下れとお思いだと思いますが、実用上は茶葉が開くための十分な空間が取れているので問題ありません。
急須の形状
縦長だと高温でサッと淹れるのに向いており、平べったいと低温でじっくり淹れるのに向いています。平ぺったいと茶葉が広がりやすいので、低温で浅蒸しを飲みたい人は平らなやつがおすすめ。ほうじ茶をメインに飲む人、紅茶も飲みたい人は縦長がいいかもしれません。
持ち手が上を向いているものは和室で畳の上で茶を淹れることを前提にした形状で、横を向いているものは卓上で茶を淹れることを前提にした形状です。好きな方を選ぼう！
フタを受ける場所のフチが立ち上がっているものは気密に自信が無い急須のことが多く、ここは平らなほうがいいです。
薄さは薄ければ薄い方がいいです。軽いし。薄い急須は高い技量と胎（土のことです）の品質を反映しており、作りが悪いことはまず無いです。特に蓋と蓋を受ける部分が薄いものを見つけたら絶対に確保してください。
急須の気密の見方
まず蓋のつまみを持って上下左右にカチャカチャやり、動いたら失格。
次に90度回して繰り返す。動いたら失格。
最後に蓋の空気穴と注ぎ口の穴を指でふさぎ、蓋を取るときに抵抗感があるかどうか確かめる。蓋を開け閉めするときに”カポ……”という独特の音がするかどうか確かめる。
このテストを通過すれば気密はOKですが、市内全部回っても全然見つからないとかザラなのでほどほどに。多少なら表面張力でカバーできます。
結局何買えばいいの？
6000～8000円の 自分の好みのデザインで セラメッシュか帯網の 蓋と本体の間の段差が無く 蓋がガタつかないもの
緑茶の味は茶葉が9割です
急須代は茶葉と浄水器に回して底の深い茶こしを湯呑にセットして茶を淹れなさい
私は玉光の珍品かつ最高性能の急須を見つけましたが親戚に蹴り割られ、それ以降幻影を追いかけ続けています。実家の墓は私の代で破壊する。
